Дачные септики из колодезных колец.Тосненский район Лен обл.
 заказ колодезн колец для септиков а также копки и их монтажа по тел 8-921-864-56-38
 

Построить септик из колодезных колец достаточно просто. Может быть чуть менее эффективно но гораздо дешевле чем полимерные промышленного производства то есть более бюджетный вариант.Применение в качестве укрепления стен опалубки - из досок, фанеры либо специальных пластиковых колодезных колец нецелесообразно. В первых двух случаях это - достаточно трудоемкое занятие, требующее на выходе залития бетонной массой, что дает добавление стоимости больше чем при использовании заводских ж.б колец. В последнем же, несмотря на уверения производителей таких изделий, все равно они остаются именно опалубкой, неспособной удержать движение грунтов. Более того, пластмасса имеет свойство старения, проявляющееся через 2 года в виде трещин и ослабления несущей способности.


Вот почему, колодезные кольца - можно сказать, единственный выбор для строительства выгребных ям и всевозможных компостов. При покупке таких колодезных колец следует учесть следующее:

    * наличие армирующей конструкции в изделиях согласно ТУ 45-1418-83
    * марка используемой бетонной смеси (чем выше - тем лучше)
    * присутствие замков на колодезных кольцах ( кольца с замками дороже, и они используются, как правило, при строительстве колодцев от 6 метров глубиной, что для септиков из жб колец не рекомендуется - можно нарваться на грунтовые воды)
    * стоимость доставки колодезных колец до объекта - она может оказаться дороже самих бетонных колец
    * стоимость монтажа колодезных колец на объекте (сильно зависит от используемой техники для перевозки жб колец)

Рыночная стоимость копки колодцев составляет 3000 рублей за кольцо колодезное 900мм. Конечно, в случае колец колодезных 1000мм или колец бетонных 1500мм, цена  возрастет. Так, яму для установки колец септика в три метра 2 человека спокойно выкопают за день. Можно на этом сэкономить, но потом возможно возникновение проблем с монтажем ж.б колец и вывозом грунта. Выбор же диаметра зависит от желаемой мощности септика и планируемого графика откачки.

Далее, заказываете собственно бетонные кольца с доставкой и монтажем - и все - дачная выгребная яма готова!

Конечно, если есть желание "поэкономить"  и "потренироваться", можно отказаться от монтажа бетонных колец средствами манипулятора и попробовать реализовать установку колодезных колец своими силами. Правда, такой подход, как показывает практика, ничего кроме травм и лишних незапланированных материальных затрат не приносит. И не забудьте про рекомендуемую производителями и представителями СЭС гидроизоляцию швов на ж.б кольцах в септических колодцах! С уверенностью можно сказать, после самостоятельной установки ж.б колец, Вы сможете незамедлительно ответить на вопрос "Как ставить колодезные кольца?" - краном-манипулятором !

Обрамление колодцев выгребных ям обычно делают при помощи обычных крышек колодцев. Желательно применять чугунные люки, они по-определению надежнее чем пластиковые люки , хотя у последних есть свои преимущества.

Инструкция по подземной установке емкостей (СЕПТИКОВ) промышленного производства .

Установку и монтаж емкостей целесообразно проводить при помощи специализированной монтажной организации.

1. Вырыть котлован для септика и траншеи для подводящих и отводящих труб.
Параметры котлована должны быть на 20 см больше, чем ширина и длина септика. Глубина котлована будет зависеть от глубины выхода канализационной трубы из дома. Ось входного патрубка (ВХОД) в септик должна быть расположена на 15 см выше корпуса септика. Отводящий патрубок (ВЫХОД) – на 15 см ниже верхнего края корпуса септика. Необходимо также учесть 20 см для бетонной подушки под септик.

Итак, если выход канализационной трубы из дома расположен на уровне 40 см (ось трубы) ниже поверхности земли, то глубину котлована следует рассчитывать: H = 40 см + 15 см + D (диаметр септика) + 20 см (бетонная подушка)

2. Засыпать дно котлована сухой песчано-цементной смесью и установить на него септик.
Пропорции смеси – 5 (песок) : 1 (цемент).
Мощность песчано-цементной подушки – 20 см.

3. Подключить и теплоизолировать подводящий и отводящий трубопроводы.
Толщину теплоизоляции необходимо рассчитывать, исходя из глубины промерзания грунта, которая зависит как от погодных условий, так и от состава почвы. В среднем по Петербургу и Ленобласти глубина промерзания грунта составляет 120 см.
Как правило, 1 слой утеплителя (например 10 мм изолона или любого другого) заменяет в среднем 25-45 см почвы. Таким образом, при глубине залегания трубы 40 см ниже поверхности земли, нужно компенсировать еще 80 см почвы (3 слоя изолона). Для удобства часто используется рулонный изолон. Он обматывается вокруг трубы и закрепляется скотчем.

4. «Заякорить» септик для защиты от всплытия.
Чтобы заякорить септик через него с двух сторон перекидывается цепь (бандажные ремни). Внизу, в проушины цепи вставляется арматура профилем 10мм и длиной 1м.

5. Обсыпать септик песчано-цементной сухой смесью и проложить теплоизоляцию над септиком.
Параллельно с обсыпкой септика песчано-грунтовой смесью необходимо наполнять его водой. При этом уровень воды в каждой секции септика всегда должен быть примерно на 20 см выше уровня обсыпки. Если вода потекла из выходного патрубка, значит, септик полностью наполнился и следует продолжать делать обсыпку уже без залива в септик воды. Обсыпка делается чуть ниже подводящего патрубка. После обсыпки септик сверху утепляется изолоном (или любым другим утеплителем). Песчано-цементная обсыпка септика схватиться через 2-3 дня. Тогда он будет стоять в бетонном «саркофаге», что будет надежно удерживать его от всплытия.

6. Установить удлиняющую горловину.
Удлиняющая горловина своей юбкой одевается на стандартную горловину септика. Для исключения проникновения воды через соединение, стандартная горловина (в месте соединения с юбкой удлиняющей горловины) промазывается силиконом и крепится с четырех сторон саморезами.

7. Закопать септик.
После закапывания септика почвой он готов к работе. Крышки септика, оставшиеся на поверхности, Вы можете покрасить в любой цвет на свое усмотрение.

Важно: При работе септика в нем постоянно образуются различные газы, поэтому не забывайте делать вентиляцию. Там, где стояк вентиляции ниже, будет приток воздуха, там, где выше (у дома) – отток. Отток следует делать выше 2 м, чтобы запах рассеивался выше человеческого роста. Приток следует делать как можно ближе к земле, но выше, чем уровень сугробов в зимнее время.  
И конечно желательно при установке септика сделать дренаж на участке ,для понижения уровня грунтовых вод и предотвращения наполнения емкостей септика грунтовыми а не сточными водами , про обустройство дренажа , дальше на нашем сайте в другой статье.